На обложке фрагмент Павловского платка.
После смерти Петра I развитие текстильной промышленности сначала было приостановлено, а затем и совсем стало замирать. Многие в правительстве не сочувствовали реформам Петра I. Далее, как известно, в правление Екатерины I, Анны Ивановны, Елизаветы Петровны и, конечно, Екатерины II казенные крестьяне вместе с заводами и фабриками передавались фаворитам, которые не проявляли ни малейшего интереса к развитию отечественной промышленности. Передача большого количества государственных крестьян крупным помещикам очень осложнила наем рабочих для частных ткацких фабрик, так как свободных людей было очень мало, а помещики не очень охотно отпускали своих крестьян на заработки. Передача крестьян с фабриками и заводами еще более осложнила и затормозила развитие отечественной промышленности еще и потому, что помещики не были способны вести фабричное дело. Их управляющие были людьми некомпетентными в ведении фабричного дела и занимались в основном сельским хозяйством. Такое положение привело государственную промышленность к упадку, некоторые бывшие казенные фабрики были ликвидированы, а другие влачили жалкое существование, становясь нерентабельными.
Что касается мелких частных фабрик, то из-за отсутствия рабочей силы и недостаточно высокого качества вырабатываемых тканей и высокой их стоимости (из-за дороговизны сырья, ввозимого из-за границы) они разорялись, не выдерживая конкуренции лучших по качеству и разнообразию художественного оформления заграничных тканей! Естественно, иностранцам было выгоднее продавать России готовые ткани, чем сырье, тем более, что таможенный сбор на сырье и готовые ткани был одинаков. Конкуренция иностранных тканей особенно чувствовалась в шелковой и шерстяной промышленности. Так продолжалось до отмены в России крепостного права, т.е. до 1861 года. Отмена крепостного права явилась толчком для расцвета капитализма в России. „Освобожденные" крестьяне, не имевшие никаких средств к существованию, превращались в дешевых поденщиков. Широко применялся детский труд, до предела была доведена система штрафов.
Незадолго до этого, в 1842 году, Англия отменила запрет на продажу и вывоз за границу текстильных машин, в том числе и ткацких станков. В Россию хлынул поток машин и иностранных специалистов. Начался период иностранного засилья в российской текстильной промышленности. В 1861 - 1880 годы правительство провело ряд мероприятий, направленных на оживление и расширение отечественной текстильной промышленности.
Зажиточные крестьяне и купцы стали открывать раздаточные конторы, т.е. раздавать работу по домам, где на ручных станках ткачи вырабатывали согласно полученному заданию ткани различного назначения. Разбогатевшие владельцы раздаточных контор могли уже строить ткацкие фабрики и закупать для них современное оборудование. Такие кустари, как И.А.Баранов, братья Соколиковы и Братнины, Краснов, Филимонов и др., вырабатывали на своих мелких фабричках преимущественно штучные изделия: шарфы, платки, повязки.
В России второй половины XIX века наметилась узкая специализация текстильных предприятий. Так, в Павловском Посаде преобладало производство платков, в Богородском - атласов, ленты, бархата, плюша, в Щелковском - дорогих шелковых платьевых тканей.
Теперь промышленное производство было сосредоточено в руках капиталистов (в прошлом богатых купцов), знакомых с устройством промышленных предприятий, со спросом и предложением на рынке, и имеющих средства для строительства крупных фабрик и приглашения высококвалифицированных специалистов. Одновременно наблюдается активизация зажиточных крестьян, ранее работавших на казенных или частных ткацких фабриках. Они организуют кустарные ткацкие мастерские. В результате производство тканей в России начинает неуклонно расти. Формируются текстильные районы: в Иванове, Раменском и Егорьевском районах концентрируется хлопчатобумажное производство, в Москве и Московской области, Киржачском районе - шелковое.
Вы уже знаете, что русские шелковые ткани не выдерживали конкуренции с зарубежными. Кроме того, нужно учесть преклонение перед иностранными тканями верхушки русского общества, а также слабую покупательскую способность населения. Ну и, конечно, в России не было сырья для производства шелковых тканей, его ввозили из-за границы. После окончания войны с Турцией неожиданно повысился спрос на шелковые ткани. Одновременно на шелковые ткани, ввозимые из-за границы, была повышена пошлина. Это привело к резкому подъему отечественной шелковой промышленности. Вступали в строй новые фабрики, на которых вырабатывали бархат лионским методом, а также фасонный бархат и плюш, муары и тафту, сатины и атласы, подкладочные и платьевые ткани, диагональ и, наконец, бельевые ткани. Были фабрики, на которых вырабатывали штучные изделия: платки, шарфы, шали (репсовые, атласные, гладкие и с углом, заполненным рисунком, турецкие и газовые).
Товарищество шелковой мануфактуры в Москве объединяло три фабрики, принадлежащие иностранцам Симоно, Гужону и Жиро. На выставке 1882 года вырабатываемые на этих фабриках ткани были удостоены высшей награды „Золотой Орел". Ассортимент выпускаемых шелковых тканей был очень разнообразен: бархат и плюш, дама и муары, сатин и сюра, армюры и подкладочные ткани. Внедрение крашения полотном с нанесением аппрета дало возможность крупным фабрикам несколько снизить цены на массовые виды атласных тканей. Этому способствовало также внедрение крутильных машин и использование в утке в атласных тканях крученой пряжи. Следовательно, фабричные ткани стали красивее и дешевле тканей кустарного производства. Это привело к массовому разорению кустарей и централизации шелковой промышленности.
Вторжение в деревню фабричного ситца существенно повлияло на крестьянскую одежду. Удобные ситцевые платки стали быстро вытеснять традиционные головные уборы, а яркие ализариновые ситцы - вышивку. Бурно развивавшиеся капиталистические отношения расшатали сложившиеся устои и традиции деревенского быта. Ушла в прошлое многослойная одежда, увенчанная сложными массивными головными уборами. Костюм из легких ярких ситцев с пышной юбкой и приталенной кофтой, дополненный накинутым на плечи или завязанным под подбородком платком, стал одной из самых распространенных форм народного костюма. Фабричный, т.е. изготовленный на фабрике, платок стал играть в костюме русской женщины почти такую же роль, как некогда старинный головной убор. Особым спросом пользовались павловские платки (рис. 15), которые были своеобразным откликом на драгоценные кашмирские шали, привезенные из Индии. Высокое качество исполнения, тщательная прорисовка мельчайших деталей, яркий насыщенный колорит сделали павловские платки и шали подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства. По традиции материалом для платка служила шерсть. Для хорошего качества набойки шерстяная ткань изготовлялась из очень тонкой пряжи, специально обрабатывалась, была легкой и эластичной. Такие платки и шали были довольно дороги.
Гораздо дешевле и доступнее были ситцевые платки фабричного производства. Наиболее популярными из них были так называемые ализариновые карабановские платки. История карабановских ситцев началась в 1846 году, когда купец Баранов купил у помещика Карабанова участок земли и построил на нем красильную фабрику. В конце XIX века она стала конкурировать с московскими и петербургскими фабриками.
Подъему хлопчатобумажного производства в России способствовало и то, что в середине XIX века русскими химиками во главе с А.М.Бутлеровым были найдены органические красители из семейства протравных, названные ализариновыми. Ализариновая печать позволяла использовать разновидность набойки - вытравку. Ализариновые ситцы называли кумачовыми из-за ярко-красного фона (рис. 16).
Относительная дешевизна хлопчатобумажных тканей, производимых из импортного сырья, по сравнению с льняными тканями, обеспеченными национальной сырьевой базой, наметившаяся к середине XIX века, привела к некоторому отставанию льняной отрасли. Это объяснялось следующими причинами: с одной стороны, более высокий уровень развития техники прядения и ткачества в хлопчатобумажной отрасли и упадок ручного производства льняных холстов, с другой, льноводство и льнообрабатывающая промышленность были искусственно поставлены в полное подчинение иностранному спросу на лен. В России перерабатывалось лишь 20-25% отечественного урожая льна. Остальной лен за бесценок скупали за границей, зато в Россию ввозили дорогие импортные льняные ткани. Необходимо было срочно поставить развитие льноводства и льнообрабатывающей промышленности на современный уровень. Однако это произошло лишь в советское время.
К концу XIX века текстильная промышленность России вышла на международную арену. Ткани русских фабрик успешно конкурировали с французскими и неоднократно отмечались на международных выставках.
Ситценабивные предприятия концентрировались в тех местах, где издавна существовало ручное ткачество, а также крестьянские набоечные промыслы. Поэтому вполне естественно, что русское ситцепечатание развивалось в традициях русской набойки. Животный и растительный мир, орнаменты привозных иноземных тканей, лубки - все было источником творчества для русского мастера-набойщика.
Наиболее древними мотивами в русской набойке являются простейшие "дорожчатые" орнаменты, а также различные круги, звезды, розетки, птицы. Многие растительные мотивы пришли с Востока. „Огурцы", „миндалины" или „бобы", заимствованные из оформления восточных парчовых и шелковых тканей, стали популярными узорами русских тканей. Были распространены и характерные западные мотивы - кружевные узоры, различные цветы.
https://www.booksite.ru/fulltext/udi/vi ... /index.htm
. Насчет открытия А.М.Бутлеровым ализариновых красителей не нашла ничего. В то же время в самых разных российских (!) источниках пишут, что впервые в 1869 году ализарин синтезировали из антрацена немецкие химики Карл Гребе и Карл Либерман. Кое-где уточняют, что осуществили они это по наводке своего учителя, лауреата Нобелевской премии Адольфа Байера.
, я остереглась размещать, помня об экономии, ограничилась ссылками.
. Нас же интересует именно набивное производство платков с «павловским» рисунком, или я ошибаюсь? А этим на фабриках Павловского Посада стали заниматься во второй половине XIX, и даже скорее ближе к рубежу XIX-XX веков. А то, что именно мануфактура Лабзина-Грязнова прошла такой долгий путь – тому есть много причин, это же известно. Вся текстильная промышленность, не только в Павловском Посаде, после революции встала, полная разруха. Поменялся строй, методы регулирования рынка и экономики, и какое именно производство сохранится, а какое уйдет в небытие – решалось уже несколько по-иному. Строилась плановая экономика, наверху решали, какое предприятие чем будет заниматься, каковы потребности в разных тканях, платках, штанах и пр. Из нескольких нежизнеспособных на тот момент, остановленных производств создавалось одно, куда свозилось оборудование из остальных, кадры переводили с одного места на другое. Если были фабрики, занимавшиеся только платками, логично было все платочное производство из других мест перевести туда. Так, наверное, и с Покровской фабрикой получилось. Оставили главное, ради чего фабрику и создавали – выпуск х/б тканей, а остальное – кто знает? Куда делось оборудование, связанное с платочным производством – кроки, доски и пр.? Возможно, что-то оказалось на ППМ. Сохранилось ли только? Читала, как уничтожали на ППМ отслужившие срок цветки и манеры…